Чатучак. На Каосане есть пара местечек.
Еще если пройтись по Charoenkrung, в районе от перекрестка с ул. Силом до Центрального телеграфа есть много лавочек.
Но лучше всего на Чатучаке, там еще есть огромный молл, там тоже есть лавочки с такой фигней.
с каосана надо свернуть в один из переулочков и там улица полная магазинчиков с этими компонентами, только вот переулочек не подскажу, но представляет он собой рынок с сувенирами, вы там просто вокруг все обшастайте и обязательно найдете!
среда, 24 октября 2012 г.
вторник, 23 октября 2012 г.
вторник, 16 октября 2012 г.
Лаос. Контрольные Точки
Вьентьян
Автобусных станций в городе несколько, почти все они не близко и не далеко от центра. Находящаяся за Утренним рынком — удобнее всего, оттуда пешком минут пятнадцать до центра. Именно туда приходит рейсовый автобус от пограничного с Таиландом Моста Дружбы, до которого 20 км. Если вы приехали на прямом автобусе из Бангкока — а его все равно придется на границе менять, — то вас довезут до фонтана.
Проще всего не заморачиваться со станциями, а купить в своей гостинице билет на туристический автобус, если таковые идут в желаемом направлении — а до Паксе и Луангпрабанга они точно идут. Это будет слегка дороже, но вас бесплатно довезут от гостиницы до места отправления.
В Вангвианг можно уехать за $4,30 и три часа, в Луангпрабанг — за семь долларов и десять часов. Для сравнения — обычный автобус в Вангвианг стоит доллар, но идет пять часов.
Вангвианг
Вангвианг находится на пути из Вьентьяна в Луангпрабанг, и раньше здесь никто не останавливался, но теперь тут развилась туристическая индустрия, и не в очень хорошем смысле. Но природа красивая — горы, река, пещеры сухие и с водой.
В Вангвианге есть три вида развлечений. Во-первых, можно взять напрокат камеру от грузовика, вас отвезут выше по течению, и вы будете оттуда в камере плыть часа два. Во-вторых, можно лазить по пещерам. В некоторых из них есть подземные речки, по которым тоже можно насквозь проплыть в камере. В городе множество турфирм предлагают экскурсии, сочетающие эти две вещи примерно за десять долларов. За 15 долларов еще добавят пару племенных деревень.
Третье развлечение — множество ресторанов, которые устроены следующим образом. Вместо столов в обеденном зале построен помост, разделенный периллами на секции. В секциях лежат матрасы и подушки и стоит невысокий столик. Вы валяетесь на матрасе и подушках и лежа едите. По телевизору постоянно крутят телесериал “Фрэндз”. В меню есть страница, все блюда на которой содержат марихуану или поганки. Макароны с поганками, пицца с марихуаной и так далее.
Местные зарабатывают деньги исключительно на туристах, поэтому цены на все слегка завышены. Атмосфера вообще не очень, хотя это не сразу заметно.
Если захотите посмотреть пещеры почти бесплатно, то надо выйти к речке, там будут два бамбуковых моста и один строящийся капитальный. Перейдите речку либо вброд, если вода невысоко, либо за 20 центов по тому бамбуковому мосту, что ближе к капитальному. Продолжайте идти через деревню на другом берегу в том же самом направлении. Вскоре за деревней будет знак на обочине, указывающий вправо к горам, и там вообще вся тропинка уставлена вешками.
На подходе к горе — это будет уже километра три от реки — вас перехватят продавцы билетов. Там две пещеры; посещение одной стоит 48 центов, двух — 67 центов. За 19 центов можно взять напрокат фонарь. Если к нему выдадут мальчика-проводника, то договаривайтесь о цене прямо там. Он просит в конце два доллара, хотя доволен и полудолларом. Но можете и сами дойти — просто двигайтесь через лес к горе, ориентируясь на огромное сухое дерево на самой горе. Там надо будет еще немного вверх по очевидной тропинке залезть. После первой пещеры лезете выше, и будет вторая. Запасайтесь водой, потому что она продается только в деревне, а вы будете вне ее в поле часа два, можно элементарно получить солнечный удар.
Пещеры сухие и не очень большие, средней интересности. Законность билетов непонятна. Вообще, там гнилая обстановка с этими пещерами, мафия какая-то.
Интернет стоит три цента в минуту и не очень быстрый.
Гостиниц здесь масса, но лично осмотрены были две. В “Малани” за семь долларов дают номер с кондиционером. Сюда же приходят и отсюда уходят некоторые туристические автобусы из Вьентьяна и Луангпрабанга. В “Виангвилае” за четыре доллара дают одно-двуместный номер с вентилятором и горячей водой, сама гостиница очень чистая и новая, есть телевизор в холле со спутниковыми каналами.
В обеих гостиницах продают автобусные билеты, подбирают при отъезде бесплатно. Ресторанов при них нет, но есть холодильники с водой и прочими напитками. В “Малани” еще есть бесплатный растворимый кофе и разные платные чипсы.
Питаться можно во множестве наркотических ресторанов. Если найти такой, где нет посетителей при вашем появлении, то вместо “Френдз” можно выбрать какой-нибудь фильм из корзины с сотней ДВД и посмотреть его за ужином. Дешевле обойдется уличная еда в районе рынка, который расположен ближе к общественной автобусной станции.
Из Вьентьяна автобус идет три часа официально, но в реальности он останавливается по пути пару раз для приема пищи, и все растягивается до пяти часов и более. Последняя треть пути идет по серпантину в горах. Билет стоит $4,29. В Луангпрабанг билет стоит $7,15, автобус идет шесть–семь часов.
Луангпрабанг
Луангпрабанг занесен в ооновский список “мирового наследия”, потому что здесь множество хорошо сохранившихся образцов как лаосской, так и французской архитектуры, да и вообще город довольно далеко от всего находится, поэтому здесь и народная культура сохранилась, и все такое. Так что это теперь сохраняют на ооновские деньги — местных женщин в самолет не пускают без местной юбки.
И еще здесь долгое время была столица Лаоса.
Сейчас же в Луангпрабанге можно посмотреть на действительно приятные домики, спокойную атмосферу и несколько достопримечательностей: холм Пхуси, возвышающийся над городом, где есть монастырь наверху, бывший королевский дворец, еще штук пять храмов. На главной улице Пхотхисалат вечером перекрывают движение в одном месте, и там появляется рынок всяких сувениров. Есть консульства Таиланда и Вьетнама.
В окрестностях Луангпрабанга можно поехать либо на северо-восток от города, либо на юго-запад. На северо-востоке находится так называемый “пещерный храм” Пак-У. В реальности поломанные образы Будды выбрасывать как бы нехорошо, поэтому их традиционно складируют в пещерах. Пак-У — именно такой запасник, а не храм, просто туда провели лампочки и катают теперь туристов. Обычно туристы этой экскурсией разочаровываются. В нее также включают посещение самогонных предприятий деревни Бансангхай — просто потому, что она на пути.
На юго-западе примерно в 30 км от города находится водопад Куангси. Входной билет стоит $1,43, открыто с 9:00 до 18:00. Недалеко от входа есть не столько зоопарк, сколько несколько медвежат в одной клетке и тигр в другой. Медвежат подобрали осиротевшими, а отпустить их теперь в лес нельзя, потому что привыкли получать еду на халяву. С тигром история не раскрывается. Животных можно смотреть бесплатно, хотя там есть коробка для пожертвований на еду.
Далее после нескольких минут ходьбы будет собственно водопад. Сначала он разочаровывает, потому что невысокий, но потом понимаешь, что он состоит из нескольких частей. У подножия каждой есть небольшое озерцо, из которого вода течет в следующую часть. В озерцах можно и нужно купаться, хотя вода там по физике холодная. Есть кабинки для переодевания.
Гораздо интереснее полезть вверх вдоль водопада. По правой его стороне идет подобие тропы с лестницей, она кончается у очередного озерца. Его можно перейти вброд на левую сторону и продолжить там карабкаться. В какой-то момент будет даже довольно длинная и широкая деревянная лестница. Продолжая выше и выше, попадаете на самый верх, где водятся бабочки и крабики. Там уже не озерцо, а просто разлилась вода по лесу, не глубже колена, и можно еще по ней побродить.
В целом даже с коротким купанием можно выделить часа три минимум на лазание. На выходных сюда приезжают местные толпами, но в будний день может быть всего несколько туристов.
У подножия водопада есть несколько ресторанов, но дешевле будет, конечно, вернуться к билетной будке, где конкуренция интенсивнее.
Грузовичок и сюда, и к Пак-У обойдется примерно в 18 долларов за человек шесть. Водитель будет ждать. Из города также идут лодки в оба места за 20 долларов. Если выйдете на пристань, то будет много предложений экскурсий.
Хотя в Луангпрабанг идут прямые автобусы из Вьентьяна, это занимает весь день, часов 10–12 езды. И по серпантину, начинает тошнить. Легче остановиться в Вангвианге, несмотря на его легкую паскудность. Из Вангвианга до Луангпрабанга на туристическом автобусе шесть часов езды, $7,15, билеты продаются везде в городе. На обратную поездку тоже можно в Луангпрабанге во многих гостиницах купить билет, и вас бесплатно подберут и отвезут на автостанцию. В Луангнамтху — девять часов и шесть долларов.
В Пхонсаван, где расположена “долина горшков” и откуда можно потом выехать во Вьетнам, — семь долларов и восемь часов
До пограничного с Таиландом КПП в Хуайсае идет катер на шестерых человек за семь часов и 20 долларов с каждого, так же и обратно. Есть и более медленные, дешевые и вместительные судна, но они идут три дня, и условия на них не самые лучшие.
“Лао эйрлайнз” летает из Вьентьяна в Луангпрабанг за 60 долларов в один конец. В Пхонсаван и Луангнамтху — за 40 долларов. Есть прямые рейсы в Бангкок и Чиангмай. Из аэропорта на тук-туке можно доехать за доллар.
В городе сдают в прокат мотоциклы и велосипеды.
Одна из наиприятнейших гостиниц не только Луангпрабанга, и не только Лаоса, но и всего региона — “Колд ривер”. Очень чистые номера по пять долларов за двуместный, вентилятор, горячая вода в душе. Есть более дешевые номера общажного типа с удобствами в коридоре. Есть более дорогие с кондиционером. Бесплатная заводская питьевая вода без ограничений, бесплатные бананы без ограничений, и — поверите ли — бесплатный ужин. Неплохой ресторан в самой гостинице, книжки для чтения, включая русские, продажа автобусных билетов с подбором в гостинице, организация экскурсий по окрестностям за приемлемые деньги. Десять минут пешком до центра города.
Гостиница расположена на улице, идущей на юго-восток от холма Пхуси вдоль реки. Пройдя перекресток метрах в трехстах от холма, начинайте смотреть на вывески на левой стороне улицы, одна из них и укажет в короткую боковую улочку, в конце которой и есть гостиница. Место популярное и станет еще более популярным при таком количестве халявы, так что пробуйте забронировать заранее по е-мэйлу: coldriverG.H@hotmail.com. Если что, то даже на той боковой улочке есть еще пара гостиниц, и на главной тоже.
Питаться в городе можно во множестве дешевых ресторанов за доллар–полтора. Есть и обычные для Лаоса бутерброды с лотков. На центральной улице, на перекрестке, где находятся почтамт и гостиница “Пхуси”, по утрам продают различные фрукты; целый почищенный ананас стоит 48 центов. Когда по вечерам здесь открывается сувенирный рынок, то на одной из боковых улочек, ведущих к реке, можно поесть в “вегетарианском буфете”, которых там множество, — за 48 центов набираете себе в тарелку сколько угодно и чего угодно. Рис, макароны, овощи всякие.
Интернет за 60 центов в минуту найти можно, но надо искать. Тоже на центральной улице все это расположено. Здесь же есть множество турбюро, которые предлагают дневные и с ночевкой экскурсии по окрестным деревням. В городе меняют дорожные чеки и выдают наличность с “Визы”.
В целом город и окрестности довольно интересные — во всяком случае, не хуже других интересных мест Лаоса. Приехать вполне стоит.
Паксе
Паксе полезен как транспортный центр для поездок по окрестным интересным местам. Для прибытия из Таиланда он идеален, потому что здесь спокойно, более-менее есть цивилизация, никаких напрягов, осмотреться день в Лаосе и вперед. Обычно транспортные центры скучны, но о Паксе этого не скажешь.
Здесь придется остановиться по пути на самый юг Лаоса из Вьентьяна или из Таиланда. Кроме прямого проследования на следующий день на Сипхандон можно еще организовать дневную экскурсию по плато Боловен или в храм Ват-Пху в Тямпасаке.
В городе есть музей и пара буддистских храмов средней интересности. Имеется вьетнамское консульство.
От пограничного КПП в Чонгмеке до Паксе — 40 км. Рейсовые грузовики берут доллар за место и приходят на автовокзал за городом. Такси целиком можно нанять долларов за восемь, и оно довезет вас до гостиницы.
В Паксе есть две общественные автостанции, по 8 км от центра на юг и на север. Пешком оттуда не дойти, надо брать тук-тук примерно за полдоллара. Общественные автобусы уходят на север с северной станции, на юг — с южной. К счастью, на север, в Саваннакхет и Вьентьян, есть туристические автобусы, стоянка которых находится в самом центре города, поэтому проще переплатить за туристический билет, чем тратить время и деньги на тук-тук.
Во Вьентьян туристический билет стоит $8,60, автобусы уходят в восемь утра и восемь вечера, идут десять часов. Ночные не особо заполнены, так что можно поспать на двух сиденьях. Останавливаются в паре крупных городов по пути, включая Саваннакхет. Билеты вам с радостью продадут в большинстве ориентированных на туристов гостиниц и ресторанов. Там же предлагаются и билеты на какие-то суперавтобусы за 17 долларов, с телевизором и туалетом, но это будет излишней тратой — на более дешевых достаточно удобно. На общественном автобусе билет стоит четыре доллара, но ехать 14 часов.
На юг легче и дешевле уехать с общественной автобусной станции. Автобусы на Сипхандон идут три часа, стоят $2,90. Среднего качества автобусы, большие, но побитые. Без кондиционера, конечно. Уходят они ровно в час каждый час с раннего утра, но это официально, в реальности автобус может дожидаться пассажиров и остаться еще на час. Или на два.
Тук-тук до автовокзалов за городом можно просто остановить у гостиницы, они по улицам ездят постоянно.
В Тямпасак, где находится храм Ват-Пху, всего 30 км, и туда идут грузовики, которые, как ни странно, все равно стоят $2,90.
По поводу организации самостоятельной экскурсии на грузовичке или тук-туке по Боловену или в Тямпасак легче обратиться в индийский ресторан на главной улице, там очень любят поговорить об этом и даже найти вам водителя за умеренную цену. Еда там нормальная.
На речке в центре города есть пристань, оттуда уходят лодки в Тямпасак, и ради эксперимента можно попробовать, но это будет изнурительно, имейте в виду. И никто не знает, будет завтра лодка или нет, и во сколько.
Международный аэропорт находится в двух километрах от города. Если куда-то и лететь отсюда, то в Камбоджу или из нее. В Сиемреап в Камбодже можно улететь за 80 долларов, во Вьентьян — за 95 долларов. В аэропорту выдают визы по прибытии. Кстати, в Паксе имеется вьетнамское консульство.
Наилучшим местом остановиться будет гостиница “Лао чалын” на улице номер 10 — пять долларов за хороший, хотя и небольшой одноместный номер. Душ, вентилятор, кабельное ТВ с тремя киношными каналами и многими другими. В гостинице есть прокат мотоциклов, джип в аренду, продажа автобусных билетов, организация любых экскурсий по области. Для экскурсий это, наверное, не самый дешевый вариант — за плато Боловен на микроавтобусе они хотели 80 долларов, хотя грузовичок с улицы на тот же маршрут стоит 40 долларов.
Расположение гостиницы удобное — дешевый ресторан сразу через дорогу, рядом же туристический автовокзал, лучший банк для обмена валюты, и до главной улицы с интернетом и прочими ресторанами можно дойти минуты за четыре.
На той самой главной улице — номер 13 — есть еще ряд гостиниц за такую же цену, но номера не такие чистые и без телевизора. Там же — два интернет-кафе по два цента за минуту.
Питаться можно в ресторане “Суан май” через дорогу от “Лао чалына”, где блюда примерно по доллару и хорошего качества. На главной улице есть несколько будочек с батонными бутербродами — в зависимости от размера и начинки, они стоят 30–60 центов. И множество ресторанов разной цены и качества.
Деньги лучше менять в банке “Би-си-и-эл”. Он открывается в 8:30. Здесь же выдают наличность с кредитной карточки, но за процент от суммы. В банке также есть хорошая карта всего Паксе — в путеводителях практически везде дается только центральная часть. Банк находится минутах в четырех ходьбы от “Лао чалына” на северо-запад.
Продолжая по Десятой улице от “Лао чалына” за ресторан “Суан май”, вы попадете в следующем квартале на рынок. Там множество фруктов и прочего. Здесь же расположен туристический автовокзал с автобусами до Вьентьяна. Билеты на них продаются везде по городу, все облеплено рекламой. В том числе и в “Лао чалыне”.
Плато Боловен
Плато расположено восточнее Паксе. В городе множество людей предлагают экскурсии, есть и общественный транспорт между некоторыми точками, но легче нанять грузовичок за примерно 40 долларов на день и проехать весь 230-километровый маршрут за раз, вернувшись в Паксе. Четверо–пятеро человек вполне могут найти водителя за эту сумму, но за шесть он уже захочет примерно 48 долларов.
Маршрут включает в себя посещение кофейной плантации, где просто растет кофе, и где его можно очень дешево купить — доллара два за килограмм, — далее идут четыре водопада и две деревни, в одной из которых маленькие дети курят большие бамбуковые трубки — такой обычай. В водопадах можно купаться.
Звучит как бы не очень подробно или воодушевляюще, но в реальности это довольно интересная поездка, в ходе которой вы увидите вещи, которые больше нигде в Лаосе, да и вообще в регионе, не увидите. Если подобрать нестремную компанию, то покататься в кузове грузовичка между водопадами, плантациями и курящими детьми вполне интересно. Дорога большей частью асфальтирована, кузов крытый сверху, так что условия поездки нормальные.
Компанию можно подобрать простым спрашиванием у всех попадающихся туристов, не хотят ли они завтра съездить на плато Боловен. Путешествуют больше в одиночку или парами, и у них такие же проблемы набрать большую группу, так что присоединятся с радостью.
Тямпасак
Тямпасак находится в 30 км на юг от Паксе, на пути к Сипхандону, на другой стороне реки от главного шоссе. Из Паксе сюда идут прямые грузовики, которые переправляются через реку на пароме, но у вас уйдет много времени на высадку пассажиров уже собственно в городе, потому что выходят они по одному, у каждого куры и овощи на крыше привязаны. Храм же — Ват-Пху, — ради которого вы и приехали, расположен в 8 км от паромной переправы, и вы выходите последним. Такой грузовик из Паксе стоит $2,90 за место.
По главному шоссе ходит различный транспорт между Паксе и Сипхандоном, который, в принципе, может вас за сравнимую сумму подбросить из одного из этих мест до отворота к переправе с главного шоссе. Далее можно либо ждать у отворота, пока не появится транспорт, следующий в Тямпасак, либо дойти до переправы пешком — один километр. Смысл последнего не ясен, потому что тогда вам придется платить за переправу самому.
Еще можно приплыть на лодке из Паксе, но это занимает целый день, и лодки эти уже отмирают, ходят совсем не по расписанию.
Тямпасак начинается сразу на другой стороне реки, но от переправы до Ват-Пху — еще восемь километров. У переправы ошиваются тук-туки в ожидании туристов, которые готовы отвезти вас туда, подождать и отвезти назад. Есть и мотоциклетные такси. У самого храма транспорта назад практически нет, мотоциклисты просят два доллара до переправы.
В принципе, есть смысл нанять тук-тук и быстро все осмотреть. В Тямпасаке есть гостиницы и рестораны, но кроме храма тут смотреть больше нечего, так что лучше не терять время, а посмотреть храм на пути из Паксе или обратно и сразу ехать дальше.
Еще можно нанять тук-тук сразу в Паксе для дневной поездки долларов за десять целиком. Это решит все проблемы. Особо оговорите, что стоимость переправы входит в оплату. И у самого храма не платите за проезд водителя на территорию, там пешком недолго и очевидно.
Ват-Пху — кхмерский храм, построенный у подножия горы Линга-Парвата. Храм вполне интересный, и сюда обязательно стоит приехать. Опять же, не так много деталей в описании, но что тут сказать — это интересный древний храм, по которому можно долго лазить.
Входной билет стоит $2,86, сразу за будкой есть небольшой бесплатный музей. Далее просто продолжаете по асфальтированной дороге, и там все понятно, что смотреть.
Приехать заведомо стоит.
Сипхандон
“Сипхандон” означает “Четыре тысячи островов”, и так оно примерно и есть — на самой границе с Камбоджей в сухое время внутри Меконга есть множество островов. Большие населены. Во время дождей количество островов уменьшается. Приехать сюда стоит из-за общей атмосферы места, покупаться и посмотреть на дельфинов и водопады. Приезжать есть смысл в недождливое время, потому что иначе дельфинов не видно, да и острова тонут, когда река разливается.
У вас есть два места на выбор, где жить — остров Дон-Кхонг и остров Дон-Дет. На Дон-Кхонге ничего особенного нет, но одну ночь тут вполне можно провести, покататься на мотоцикле, даже если не умеете. На Дон-Дете — все остальное, ради чего стоит приезжать.
Из Паксе сюда идут обычные автобусы, но надо точно узнать у водителя, куда именно он едет. На оба острова есть паромные переправы, но автобус пойдет только на одну. Если вы направляетесь на другой остров, то вас просто высадят на отвороте с главного шоссе к переправе, и до нее еще надо либо дойти пешком — пара километров, — либо ловить попутный транспорт, и потом еще переправу организовывать.
Автобус на Дон-Кхонг удобен тем, что высадит вас практически у нужной гостиницы, а назавтра вы тут же наймете лодку на Дон-Дет.
Дон-Кхонг — самый большой остров группы. На нем зачем-то проложено отличное кольцевое шоссе. Есть несколько местных деревень, пионеры с галстуками. Гостиница “Канг кхонг” — просто отличная, это бывшая французская вилла. Все сделано из дерева, большие комнаты с вентилятором и душем — пять–шесть долларов. Есть электричество круглосуточно.
В самой гостинице продают только пиво и чипсы — и непременный самогон на стойке регистрации, — но сразу через дорогу есть пара ресторанов, и дальше за ними вдоль берега еще несколько. Там же можно взять напрокат мотоцикл за шесть долларов. Если вы не умеете ездить, то здесь — самое лучшее место в мире научиться. Дорога отличная, 20 км, ездить интересно, движения по ней нет вообще, ментов нет, права и шлем не требуются. Заправка — недалеко, бензин стоит 80 центов литр, вы вряд ли сожжете два.
Можно и взять велосипед напрокат за доллар в день и проехать по той же дороге.
Ресторан с мотоциклами также организует лодки на Дон-Дет. Туда плыть 15 км, поэтому получается недешево — доллара по три с человека, и это еще надо найти человек пять. Но каждый день кто-то уплывает, так что можно найти попутчиков.
Дон-Дет размерами куда поменьше. Здесь есть две группы гостиниц для бэкпэкеров — возле паромной переправы и на северной оконечности. На оконечность и приходят лодки с Дон-Кхонга, и там много полезных вещей вроде проката велосипедов — мотоциклов уже нет, — экскурсий по водопадам и дельфинам, и даже интернета, хотя электричества на острове нет.
Гостиницы тут состоят из бамбуковых хижин, в которых есть только кровать и сетка от комаров. Кое-где есть и лампочки, но питаются они от генераторов примерно с шести вечера до одиннадцати. И, на самом деле, лампочка в вашей хижине — это плохо, потому что прилетят насекомые. Туалет и душ размещены отдельно.
Хижины стоят полтора–два–два с половиной доллара. Два — это самое то. “Мисс Ной” — отличное место, потому что находится в центре, но не на главной дороге, и там обычно нет людей, и персонал там отличный. Эта гостиница расположена на самом севере острова — просто идите на север по тропинке, и там будет большая реклама интернета, и вот примерно за ней поворачиваете налево и, на самом деле, оказываетесь уже на другом берегу острова — там и есть “Мисс Ной”. Пять хижинок по два доллара, два туалета с душем, обложенные кафелем, хороший ресторан на сваях над речкой, очень-очень тихое место, и все остальное — рядом.
На Дон-Дете можно взять напрокат велосипед за доллар или даже дешевле и прокатиться на соседний остров Дон-Кхон — не путать с Дон-Кхонгом. Там и есть все достопримечательности, которые не в речке. А именно: сам мост, остатки единственной лаосской железной дороги, единственный лаосский паровоз, пляжи для купания и водопад.
После проезда моста есть билетная будка, где заставляют покупать билеты за 86 центов. Билет еще раз проверят у водопада. На билете есть карта острова, а на тропинках — указатели, и по ним легко найти паровоз, водопад и пляжи. За парковку велосипеда у водопада берут 10 центов.
Так ничего себе водопад, хотя это больше высокий порог, на самом деле. Но полазить там можно.
Другой водопад и дельфинов смотрят вместе на лодке. На Дон-Дете есть по крайней мере пара мест, которые собирают туристов, потому что надо шесть человек в лодку. У них висят доски вроде школьных, и на них записываетесь фломастером на определенные день и время. Стоит $4,77 с человека. Утром вас переправляют через реку и на грузовике отвозят к речному КПП с Камбоджей. Там без всяких проверок паспорта садят на лодки и везут к острову почти у Камбоджи. Там сидите под навесами с час и ждете, не появятся ли дельфины. Их здесь штук двадцать, и именно в сухой сезон они именно здесь плавают, потому что глубже всего. Могут и не появиться. Если же появляются, то довольно далеко. В общем, средней интересности мероприятие.
Потом везут обратно, обед у КПП — за ваш счет, — и дальше к “самому большому водопаду Юго-Восточной Азии”. Опять-таки, это не водопад, а порог, и большизну здесь мерили объемом воды, а не высотой падения.
Короче, все эти дельфины и водопады — далеко не самое главное в Дон-Дете и Дон-Кхоне. Просто это два заросших пальмами острова, на которых даже нет дорог, а только тропинки, и здесь здорово, но не дико, потому что многое сделано для туристов. Приехать сюда вполне стоит. Некоторые остаются на недели. В “Мисс Ной”, между прочим, хижина стоит 12 долларов на месяц.
Кстати, даже слегка старые путеводители говорят, что лучше жить на Дон-Кхонге и ездить на Дон-Дет и Дон-Кхон на экскурсии. Но все уже поменялось, на Дон-Дете очень развились заведения для туристов, и все теперь именно там.
Билеты в Паксе или Тямпасак с Дон-Дета стоят $3,81, и это включает в себя переправу через реку, за которую обычно просят доллар. Грузовик в Тямпасак вполне может оказаться грузовиком в Паксе и выкинуть вас у отворота к Тямпасаку на главном шоссе.
Тайланд. Транспорт. Как добираться до контрольных точек
Дорога из аэропорта на Каосарн роад.
Такси решил не брать, а проверить автобусную систему. В итоге на Каосарн доехал за 1 час и 49 бат. Такси будет стоить около 250 бат к примеру.
Все автобусы в город отправляются от автобусной станции, туда идет бесплатный шатлбас.
На форумах читал про автобус № 556. Уже не ходит - отменили. Теперь надо добираться с пересадкой. Есть 2 варианта:
Я выбрал первый маршрут. 33 бат до остановки где нужно сделать пересадку на автобус №171. На станции надо сказать водиле и контролерше куда вам надо ехать. Все расскажут и покажут. Мне такая парочка попалась, будь здоров. Видимо контролерша была жена водителя. Всю дорогу она ему полоскала мозги, от чего тот гневно давил акселератор и яростно дергал ручку поворотника. До пересадки доехали минут за 30. Около 10 минут ждал №171. А на нем уже попали в утренний затор. Еще пол часа и вот она. Знаменитая в среде бэкпэкеров улица Каосарн роад.
Источник
Сайт аэропорта:
http://www.bangkokairportonline.com/node/56
вторник, 2 октября 2012 г.
Откуда и куда прибываем. Вьетнам
Для того, чтобы добраться до Вьетнама, нам будет необходимо для начала добраться в Камбодже до Пномпеня, на автобусе как я понимаю, а уже оттуда ходят прямые автобусы до ХоШиМина с пересадкой.
Камбоджийский Бавет соответствует вьетнамскому Мокбаю. Именно здесь пересекают границу прямые автобусы из Пномпеня в Хошимин. Билеты стоят шесть долларов, автобус идет семь часов. На границе надо пересаживаться, но там все отточено, потому что эти билеты продаются турагентами, и они более-менее показывают, куда идти и где ждать.
На камбоджийской стороне вас подвозят к строительному вагончику, в котором и проходит паспортный контроль. В нем же выдают и камбоджийские визы, если вы движетесь в обратном направлении. Здесь нет пойпетской мафии, и виза должна стоить 20 долларов, но вполне возможно, что есть простая пограничная мафия и с вас все равно сдерут 25 долларов, как и в Пойпете на границе с Таиландом.
Далее вы переходите пешком к грандиозному зданию, в котором находится вьетнамский пограничный контроль. Там заполняется та самая желтая бумажка под копирку, потом ваш паспорт наивно засовывают в сканер, который, разумеется, российские паспорта читать не может. Ваши данные вводятся в компьютер вручную, но до выхода из здания есть еще два столика и дяденька. За одним столиком вам выпишут карантинную бумажку и возьмут за нее 1000 камбоджийских риелей, что примерно равно 25 центам, или один американский доллар, если вы его сдуру дадите, или донги, если они у вас откуда-то есть. За вторым столиком умно изучат все ваши бумажки и могут даже поставить на них какую-нибудь печать, а третий дяденька еще раз всем этим полюбуется и пропустит вас во Вьетнам.
Во Вьетнаме вы медленно бредете от границы, и там вскоре будет автостанция прямо на обочине. Если прибыли по прямому билету, его надо отметить и ждать отправки. Если самостоятельно добрались до границы, то здесь же можно и купить билет до Хошимина.
На самом деле, лучше не мудрить, а брать именно прямой билет из Пномпеня в Хошимин или обратно. Между этими городами ничего такого особо интересного нет, за исключением партизанских туннелей в Кучи, но к ним очень трудно подобраться на общественном транспорте, а из Хошимина дневная экскурсия к туннелям и прочим местам в округе стоит четыре доллара, за которые вас везде прокатят.
Автобусные билеты в Пномпене продают в широко известной и рекомендуемой гостинице “Кэпитол”, а в Хошимине — везде в квартале Фам Нгу Лао, где рекомендуется жить. Уходят и приходят автобусы именно из этих и в эти места.
Еще есть теоретическая возможность проделать этот путь на такси. Стоимость зависит от ваших способностей к переговорам, но из Пномпеня до границы должно быть 30–40 долларов за всю машину, потом еще 15 долларов до Хошимина. Если вас несколько, то не так дорого, хотя автобус все равно дешевле. С такси экономится время, уходящее на ожидание прохождения паспортного контроля всеми пассажирами вашего автобуса.
Менять деньги на автобусной станции на вьетнамской стороне лучше не надо, потому что курс там плохой, а вы все равно через три часа будете в Хошимине, где можно поменять нормально, да и за гостиницу там можно заплатить для начала долларами. При обратном движении менять вообще не надо, потому что в Камбодже ходят американские доллары.
Из Пномпеня ежедневно идут лодки через пограничный камбоджийский Каамсамнор во вьетнамский Виньсуонг и далее в город Тяудок, десять долларов и шесть часов. При желании можно на круизном судне в комфорте проехать этот же маршрут за 65 долларов, а при очень большом желании и совсем лишних деньгах есть еще вариант с круизом из Сиемреапа в Хошимин.
Прямой автобус из Тяудока в Хошимин идет шесть часов и стоит три доллара.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)